男人们读的杂志

《Herald Tribune》上，常能读到一些关于时尚、生活风格的报道，却以经济观察的角度去写，很深刻，也很耐人寻味。
既然倡导国际先驱的报纸都是如此做法，自然也有很多效仿。好像《The Economist》就另推了关于生活方式的杂志《Intelligent Life》。不言而喻，最吸引眼球的一定是它延续了《The Economist》的行文风格，并形成了自己的编辑观点。耐读的文章，中规中矩的排版，让我们可以在读图、读标题之后，还能饶有兴致地再去挖掘可贵的文字价值。

Tyler Brûlé似乎更早让《Wallpaper》与《The Economist》的风格形成叠加，于2007年3月就创立了月刊《Monocle》。而曾经是年刊的《Intelligent Life》改版为季刊，则是谨慎地等到了2007年的秋天。
而更加有趣的是，曾于当时冷眼旁观地写出《Monocle》《Intelligent Life》评论报道的《华尔街日报》，在一年之后，于今年的9月也以季刊形式推出了《WSJ.》，随《华尔街日报》周末版附赠。

《The Economist》早于2005年就有意试水，但始终未能找到适合的发展方向，不知是否同在伦敦做事的《Monocle》给了他们启示。

《Monocle》也好，《Intelligent Life》《WSJ.》也罢，他们都是因为有这么一群人——有钱的人，尤其是男人，他们喜欢昂贵的商品，却不爱读Fashion杂志，报纸或是商务期刊似乎更能吸引他们，比如《The Economist》，但它又略显单薄。他们须要能够阅读，且可以不丢面子摆在桌面上的杂志，这正是这类杂志的存在理由。
在他们出世之前，时代华纳公司《Wallpaper》，Condé Nast的《GQ》《Vanity Fair》主宰着这些男人们的品位。相对的，《Intelligent Life》头痛的问题，不是文字的功力，而是选题上、视觉上怎样不会让他们觉得枯燥、沉闷。

作为每月手上有些零用的英国男人们，首先应该庆幸。现在的Fashion或是Lifestyle杂志，好似Catalogue一样乏味，其中充满了各类貌似内容实则广告的页。可现在不同了，《Intelligent Life》，作为《The Economist》的副刊，更显得生机勃勃且适于阅读。杂志的内容更加生活化，范围也更广泛。
只是现在的《Intelligent Life》更加像航空杂志，名字也有些乡土气质，的确好像一本英国阶级气息浓厚的杂志。可人生就是一段旅程，只要有价值在，又能启发生活的智慧，多好。

估计只有在英国，男人们才会关心一件正装的扣眼有多么重要，又怎样去辨别它是手工还是机器缝制，领子、袖口究竟需要多少扣眼，又分别起怎样的作用……
而《Intelligent Life》也会像《Vanity Fair》一样，去讲一些社交应酬时无关痛痒的八卦，好像一部贵族家庭的肥皂剧，以此表明他于上流社会占有的一席之地。

《Vanity Fair》会写“everything is vanity, nothing is fair”，《Intelligent Life》则会说“Lifestyle with substance”。
可《Vanity Fair》是American Dream，跟着美国名流看上流阶层的流行文化，全世界都会买他的账。遗憾的是，《Intelligent Life》太过于英国，除非再等四年，奥运将England点燃，不然Old World、老贵族的身姿又有谁愿意一直欣赏。《Monocle》则聪明了许多，在伦敦、东京、纽约等城市都有据点，以包容的世界观看待一切。我想，这也正是男人们应该有的，哪怕是待在原地，也要怀抱天下。

This is A MAGAZINE

比利时的Antwerpen，如其城市性质一般，工业化地培育了无数天才服装设计师，Walter Van Beirendonck、Martin Margiela、Raf Simons、Bernhard Willhelm……
似乎远离时尚的比利时小城，却在一时间让全世界的时尚拥趸们认它为圣地，并开始艰难地念起一串串绕口的设计师姓名。

在这些功成名就的设计师辉煌背后，又有多少人，同样怀揣着梦想前往圣地，而梦想又一次次无情地破灭。Paul Boudens就是其中一个，他没能被Antwerp 皇家艺术学院录取，却在同城的the Sint-Lucaspaviljoen研修Graphic Design & Illustration专业。客观的讲，也许他连一名出色的平面设计师都算不上。
毕业后，他即为Walter Van Beirendonck兼职做一些设计方面的工作，没想这亦为他之后的发展铺平道路。2001年，十年与时装设计师、机构的合作，促成了他于FASHION 2001 LANDED-GELAND项目中出任艺术指导，期间参与了N°ABC Magazine的策划、创意与设计，另一时装君子Dirk Van Saene亦承担了第一期N°A的策划、编撰。

至少Walter Van Beirendonck告诉了世界，比利时的Antwerpen不仅可以创造时装，标新立异的杂志对他们来说也不在话下。
N°ABCD四期杂志，分别有Dirk Van Saene、Bernhard Willhelm、Hussein Chalayan和Olivier Theyskens参与其中。N°A的全黑白印刷且没有封面， N°C对于设计根源的引述及深切的人文关怀，都让这杂志如同Antwerpen的时装设计一样，具有很强的扩张力，并且迅速地拥有全球范围的收藏者。

既然特立独行，全球唯一，杂志由新的出版商接手后，回归原点，并坚定了A MAGAZINE的呈现形式。
杂志焕发新生后的第一位Guest Curator，更是请到了最为人知的比利时服装设计师Martin Margiela，从此突破疆界，与世界级的服装设计师，比如山本耀司、Haider Ackermann、高桥盾、Martine Sitbon、Veronique Branquinho、Kris Van Assche开展合作。

Paul Boudens亦是在完成为the MoMu gallery所做的设计工作，以及对于他甚为重要的一册248页《Paul Boudens Works Volume 1》的出版计划之后，重新加入A Magazine团队，为杂志设计掌舵。

Antwerpen土生土长起来的一本杂志，其新锐、时尚如同这城市对于时装界的影响一般，受到全世界的广泛注目。
曾经的Antwerpen于时装界也是不为人知，曾经的Martin Margiela也可以说是杂志的外行，但他们是造梦的工厂，建起their own world，展开的却是更为开阔的画面。Paul Boudens，Antwerpen，A MAGAZINE，同样于标准以外，不为瞩目的成长，却依着蓬勃的原创力，至今天下皆知。

关于非洲的一次对话

早从1995年开始，无数读者即已养成习惯，每年在奥斯卡颁奖礼后，等着在《Vanity Fair》上看到平面上的奥斯卡评奖——Vanity Fair’s Hollywood特辑。
别说你没看过，2003年的Alpha List和2006年的Ford’s Foundation仅在网路上就被转载了无数次。传统延续至今，已有14年，十几年间的Hollywood一线明星均在其列。
擅拍名人的《Vanity Fair》御用摄影师Annie Leibovitz亦在这些年，依这群像系列的拍摄，之后又有Louis Vuitton、Disney Dream Series，以及美国体操队等佳作呈现，今年亦有《Vogue》6月刊上Sex and the City的一组，成功开启了名人群像的又一篇章。

1913年创刊的《Vanity Fair》，已悄然走过近一个世纪。杂志的历史就像一个名利场的缩影，随时代变迁总有起伏。亦如纽约的上流女皇Diane Von Fursterburg，还将有更多显赫的头衔在她身上呈现，她的传奇经历也记录、见证着纽约乃至世界范围内的精英领袖们的发展历史。当我们从各种媒介获知Diane Von Fursterburg等等，对于经济、文化及政治带来的种种影响时，《Vanity Fair》就在她们周围，好像朋友一样成长着。并且将她们的故事，于我们的耳目前娓娓道来。

这次《Vanity Fair》要说给我们听的，是21人之间的一次对话，关于非洲的挑战、承诺以及未来。
而今次的特辑，并非传统的三联跨页表现，编辑Graydon Carter、摄影Annie Leibovitz，还有Line One上的Bono，延展出了前所未有的20个封面。Leibovitz说，这是一封由视觉传达的信函，于人与人之间传递。而这更像是一场晚宴，相互熟络的人们坐在了一起。
其中包括，37年前携家人一同逃离了索马里的Supermodel，祖辈父辈都被葬在非洲的美国参议员，要去Benin 的小村落探望家人的演员，在Malawi收养了孤儿的摇滚巨星，探访Ghana的前拳击冠军，还有诗人、主教、女王、总统、Rap歌手、喜剧大师、Talk-Show主持和亿万富翁、慈善家……
这些名流们，令人难以置信地倾心投入了这次特辑的制作，他们只是期望使非洲变得更好，能够自给自足，并设法摆脱艾滋病的威胁……《Vanity Fair》更期望这场谈话可以继续下去。而手足无措的我们，更加期望这非仅仅的谈话而已。

浅野温子，走进神话

在昭和时代制作的日本电影中，对白里所呈现出日本语的温暖，在现今这个世代来看，已是越来越少。而曾经那些旧作家的时代小说，也将近绝版。
无论如何，许多人都期望把日本好的传统留传下去。
那么，藉由书本，翻阅不同时代的各样故事，昭和、大正、明治、江户……日本人的情感路径也随之铺开，最终都是源达《古事记》。在《古事记》中，兄弟亲情、夫妇爱恋等人类的普遍原素依次呈现。如此，以“朗读舞台”的形式，用一人的力量去说给很多人听，在这般杀伐的时代中，再一次让人们追根溯源，重新去呵护属于这个民族的情爱。

于是，2003年伊始，一个温暖的名字，一个曾经美丽的人，开始挑战。以现代生活语境去介绍《古事记》世界，透过1小时40分的舞台朗读，遍布日本各地神社的巡演，完成“日本神话之邀请”，亦向众人传达日本人是怎样优美情深的民族。
走进这些神话，并告诉我们神话并非仅在远古发生的，正是一个响亮的名字——浅野温子。

其实，她是个演员，也是第一个叩击我懵懂内心的女人。浅野温子，这四个字，在一段时间内成了好像一词成语，时时于我嘴边闪现，犹豫过后还是未能读出，因为这词只能用来形容我心中的那个她了。
转瞬二十年即逝，曾经的心悸永远留给了这位最美的女人，亦成了关于我这一代人的年龄印证。是的，我确是成为了我心中的那段神话。

浅野温子，等于One-length的披肩长发，或者扎起的马尾辫，素面无妆，气质，标致，闺秀……又或者，还有别的未知选项。

她甚至不像眼前的任何女人，很轻易地就显出与众不同。
她常闭门不出，只爱待在常温的环境里，将空调开足。不施脂粉，更没有化妆。穿着从来也是最简单的T-Shirt、Jeans及运动鞋，颜色都是Mono-tone的居多，其中甚至有二十年前的旧衣。是的，她甚至没有试过自己去买衣裳，只是把妈妈、Stylist带来的衣裳，适当地配搭穿着而已。
生活上，她更不懂得如何打理，甚至是对于自己的儿子。曾经，一切琐事都由自己现已过世的妈妈完成。比她年长14岁的丈夫，应该也为她分担了很多吧。

或许，她真的是生活在古代神话中的女人，对于酒或者古代的文学甚是喜好，且也比常人更加懂得米饭的美味。
只要有酒，比如柑橘类烧酌，餐食都会更显美味，食欲也更大，这习性像极了传统的日本老人家。而因为妈妈生在稻米之乡新泻县，做米饭也是拿手，特别是梅干馅的饭团。作为食之根本，米饭之中的安定与可贵，又是多么奢侈的东西。
而从十岁左右，她就爱阅读。于是，家里唯一会随意、自然增加的，就只有书本，比如藤泽同平、大佛次郎、野村胡堂的全集。书本大都是时代剧全集，各种作家，长编、短编，几百卷。

出门的话，即是Keep walking，这是她最擅长的运动，沿路还顺便Snap-shot，常独自一人走上数小时，最远甚至走到另一个县。再者，就是工作了。
有工作的早晨，疾驰而过的车窗之外，总能见她洗完的湿发被风吹抚。一向顺直的长发就这样养成了。工作时，又是特立独行地只吃水果，代替餐食。她还不爱戴眼镜，视力差到走路都需要别人牵着，在看不清这世界的情形下，做着不可思议的表演。

她期望达成像Jim Carrey那样的Deformed Comedy，虽然人们常说Reality真实的重要性，但比起Reality，Deformation的世界更加重要。可以衍生出强烈的角色个性，并依着想象去变形、创造。
1988年的《很想拥抱你》为Trendy Drama的黄金时代揭幕，之后又是塑造了达成社会共鸣的《第101次求婚》。是阿，哪怕是长到今天，再把《第101次求婚》找出来看，都还觉得浅野温子最美。
但年月顿逝，这美无法始终抓住。好像在《白夜行》中看见武田铁矢，已经不敢去认了。她也不是拘泥，或是怀揣回忆和梦想的人，只拼命努力于眼前而已。

“如果现在不去经验，日后不论是肉体上和精神上也做不了。”因为编剧及导演福田阳一郎的一句话，她初次踏足舞台。那时，她已37岁。
而出演舞台剧后，她又距离神话更近一步。从而立到不惑，人们也愈发忽略了她的美，而更为纯熟、自信的表演吸引。“日本神话之邀请”的Project至今仍在继续，浅野温子也因她对日本文化的卓绝贡献而刚被选为国学院大学的客席教授。

这应正是浅野温子踏上神坛的第一步，作为表演者她仍继续疾驰向前，旨在去看走到底的感觉。
谁也不晓得她会演到多久，我只清楚只需有她的消息便好。47岁还不太老，还可以去创造她于我心中的那段神话。
至于回忆，暂且没有。长年收藏的书信，旧的相片薄，甚至是辛苦买回的整齐旧书全集，都被她不觉可惜地全部丢弃了……

72小时长大成人

听了松崎ナオ的《Flower Source》与《気持ちバタフライ》，这两张分别在06年、08年推出的专辑。可以断定，她的嗓音独特，却不敢确信在将来，她的名字是否可以和Salyu、一青窈、桜井和寿、小林武史等写在一起。
知道松崎ナオ，是NHK的纪录片《纪实72小时》，她演唱的《河岸边的家》正是作为其中的片尾曲。透过干净的嗓音，轻轻地平静地哼唱着感伤的旋律，听者有心的话，悲伤的感觉也不禁而出。就好像，躺在草坪上，凝视着天空，不过片刻时间，即会产生一些怀念。这怀念，可能是对曾经过往的眷顾，因而产生不想长大、不想工作的纯真念想。

这其实不是喜剧或是悲剧，而只是在描绘日常的生活场景。
《纪实72小时》即是对于同一地点、相同的人物连续拍摄三天72小时，再浓缩为短短30分钟。纪录片的传统说教、事前安排等节目构成，也被完全放弃在一边。彻底追求的真实性，如实传达着拍摄开始的72小时内呈现在摄影机前的一切。
发生在社会角落里不引人注目的事件，从新闻中脱落的小小的喜怒哀乐.....通过三天对日常生活断面的观测，发现原以为与自己无关的社会现象原来与自己如此接近，也顿然感受到每一个生活瞬间的弥足珍贵.....这即是《纪实72小时》的努力方向。

在人间关系日趋稀薄的今天，且暂停一下脚步，把目光转向自己以外的日常戏剧吧。这场景，好像王家卫的电影片段，呆坐在街角，凝神望着手上的啤酒，只需片刻，即有无数路人与你擦肩。
这些过客都要去哪里，正打算做着什么……在特定的情境中，这些异常平凡的细节，竟也饱含着无穷无尽的人生况味。72小时所纪录的，正是于车站、路边摊、轮渡、二手店的过往轶事，以及留在东京的外国人、百万人的花火大会上的人生感知……
于是，在每一场景中，都会真实存在着的形色各异的可能，这可能你无法预知。或许，这亦是我们会引发惆怅的，害怕认知自己脆弱无力的一面，尽管我们在很多事件面前都显得脆弱无力。

或许，是年龄到了，已经从年少时的叛逆中彻底走了出来，变得更加趋近于主流价值观念，变得越来越包容，愈发在乎一些稀松平常却又弥足珍贵的东西。以往源自于无知、自大的冲动，被换作了脆弱无力的冷暖自知，惆怅、感伤，而且无能为力。
将《纪实72小时》翻来覆去地看过很多次，在72小时内长大成人，很容易就变得混沌起来，怀疑、犹豫、孤独、焦虑……幸好，还有松崎ナオ的歌声飘过，好像夏日里的一阵凉风吹来。虽然，她在唱“人越长大，越容易掉眼泪……”，可我听到的却是心中仍旧存留的善良、温柔与清澈。
“请务必珍惜，它转瞬即逝！”

踩在道德之上

Agnès b. x Veja

从外形来看，Veja的球鞋似乎颇显低调，就如我们的回力、飞跃……
的确，奥林匹克真的给了全世界一次痴迷中国的机会，也给了敏感的法国佬远渡重洋将Feiyue激活的大胆预想。盛产服装的法国，其实不缺球鞋，Feiyue的飞鸿腾达只是巧于2008这年，且又Made in China而已。
而Ethical Fashion的理念于我等心中的蔓延，已堪比无印品牌、优质良品。手工编织的厚毛衣、颜色混浊的Tee或是质地粗糙的布裤子等，显出技高一筹的道德回归，博得热宠。循环利用、二次再生、有机棉、可持续、古着等等这些，反而成了我们常挂在嘴边的关键词，以表明没有因为追赶时尚而道德沦丧。
2005年3月于法国创立的Veja，球鞋的原料采集至工艺制作均在巴西完成。球鞋内里，广泛采用农耕生产的有机棉花；鞋底橡胶，则源自天然的亚马逊森林；皮革，只选用人道畜牧的牛只……原始的制鞋工程，坚持质量的精神，亦为巴西小生产者模式的合作社创造了机会，成为尊重人类和环境的表率。Veja还将收益的一部分，用于资助巴西教育及医疗，可谓真正的良心球鞋。

近几年，Agnès b.于我心中似乎失去了些以往的才情。可多年养成的线条简洁、剪裁合宜、色彩简单、材质天然之特点还在，且仍于不经意间流露。这就好像149种颜色的经典暗扣设计外套Snap Cardigan，几乎已成法国佬制服的实力。这正是一个品牌所应追求的，真实地成为某一单项的冠军，并且名留千古。Veja虽时间不长，但其用心良苦，足以让我们铭记。
Agnès b.的跨界合作已不是第一次了，在致力于推广不同艺术形式的同时，也完美地达成了自己的数种坚持。与Veja的合作款，侧面的V字不变，一黑一白，无疑也在道德回归的概念上，延续着对于时装的爱憎分明。设计上则基于Veja最受人推崇的Volley款，其中有白色的高筒型，黑色的低筒型。造型沿袭Veja的简约，更可说是绝对复古的功能性运动鞋款。

Agnès b. Par Veja的合作款，绝对是一双好鞋，优质而且态度鲜明。但我也在想，倘若穿着不重设计的有机棉Tee，提着经得起百年风雨的牛仔裤，踩着好像复刻东德训练专用款的运动鞋，究竟能走多远……
可以肯定的是，恐怕哪天Veja、Agnès b.都不复存在，这双鞋斜靠在二手破烂儿市场的一角，凭借着货真价实，估计也能买上高价。

看见声音，穿上声音

Uniqlo x ECM

若在Uniqlo只是买些素面基本款，Giordano即能满足需求了，顶多注意着选些耐洗耐磨质量最好的，给人的印象相信也是没有太多新意。但透过Uniqlo New York SOHO店的开幕，加之UT Project，全球店员Jump系列，还有俺现在正用的Uniqlock，非常成功地用创意企划打造了品牌形象。况且，她不算高价，仍是迎合大众的平民品牌。
Uniqlo的品牌命名源自于Unique Clothes，传说原先应该是UniClo，可设计师的笔误才成现在这样。至今，他们仍旧玩着字母、字体的创新游戏。UT，即UNIQLO T-Shirt的缩写，在日本，已经有专门售卖T-Shirt的概念店，佐藤可士和为UT打造形象，量身订造在原宿的UT专卖店，买Tee好像逛超市，俨然有要延伸出另一事业线的态势。店内的商品包装与陈列方式聚集了许多目光，而T-Shirt本身的设计在推出时也是一大热门话题。

今年，UNIQLO重回北京，UT也随之而来。好吧，我们就说说UT。
UNIQLO在每年举办的UT Grand Prix设计竞赛中，网罗世界各地的优秀T-Shirt设计，即每个人都有机会，将自己设计的图案，印在UT的高质面料上。除此，UT也广泛寻求世界各地不同文化的合作，创作出不同元素的系列。这其中就包含了与许多知名设计师与设计团队、艺术家跨界合作，从图案到款式、布料，甚至印制的油墨等各异其趣，比如英国设计团体TOMATO、日本艺术家草间弥生，美国字体公司T-26，纽约SOHO区的标本专卖店Evolution，还有世界各地多位艺术团体、创意大师们在加入这个T-Shirt设计的行列之中，角度刁钻，推陈出新，值得称赞……
今季，UT就有与现代艺术大师Keith Haring的合作、与80年代美国流行艺术界的代表之一Jean-Michel Basquiat的合作、结合BANDAI的GUNDAM高达系列、漫画名侦探柯南等。在我的衣柜里，除了最爱的Keith Haring之外，最cool的就是与德国的爵士音乐品牌ECM的合作了。

尽管，现在愈来愈不喜欢ECM了。但它在唱片封面设计上的一套，不管是摄影、字体设计还是平面设计的，用色、用光、用纸都很讲究，确是艺术与商业的最佳平衡。在今天，ECM那种充满古典主义与欧洲知识分子情调的爵士乐，未必可能杀出重围，但因为他一贯坚持的封套设计，却吸引了一群喜欢爵士又想突显自己非主流品位的唱片收藏者。
就像北欧的气候，连唱片封套都如同其音乐一样清澈透明的。这是ECM唱片的个性，仅仅是在包装上即有呈现，神秘的、黑暗的或是寒冷的视觉传达，返朴归真的纸质……让我们先于聆听，就感觉到了这份清澈。
曾经，在大型唱片行内，ECM往往于蓝调、古典、爵士、流行分类之外。尽管Edition of Contemporary Music在1969年就已创立，但他已经化繁为简地挥别过往，成为决定着八零年代一众雅痞的定义符号。
虽说不上所有的作品都是精品，但总令人有一种说不出的感觉，就算是只看一眼都会马上爱上这些唱片封套。以前，ECM的音乐用来听、用来看，现在还可以将UNIQLO x ECM 穿上身。79元的价钱，相比于唱片，怎么想，都没有再吝啬的理由了吧。

织田裕二，永远的上班族

《东京爱情故事》中身披白色风衣的永尾完治，在《发达之路》中一定会继续努力的秋原健太郎，《跳跃大搜查线》擅用销售技巧的小民警青岛俊作，《火箭男孩》怀揣事业梦想的小林晋平，《Last Christmas》已成公司前辈的春木健次……
“冗談じゃない！”，甚至到了上野树里时代，他仍在上班。虽然人到中年，担心裁员，可知难而进的一脸坚韧还在，上班路上跨步奔跑的冲劲还在，与客户招呼时撇嘴到龇牙的功力也还在……

织田裕二这二十几年的不易，似乎也印刻在了他撇嘴锁眉的愁苦相上。木村拓哉已从律师、厨师、冰球手、赛车手、飞行员，演到了总理，且有SMAP一众兄弟多年料理为伴。相比之下，织田裕二却形单影只，教师、医生之外，还扮演着永远的上班族。

虽饱含日剧立志的奋斗神志，可在青春偶像逐波称霸的日本艺坛，能守住月九的一片天空，却是需要几分勇气，数倍努力。在SMAP x SMAP恶搞《跳跃大搜查线》那一集结尾，SMAP也与织田裕二合唱他最著名的那首《Love Somebody》，SMAP一脸随意，微笑吟唱，织田却唱得认真，表情投入。织田或许不是专业选手，可他的确比专业选手更加卖力。

在《椿十三郎》不及《武士的一分》，《开什么玩笑》抵不过《华丽的家族》之后，织田的信念仍在。还以为，今年，木村拓哉的今季富士新剧《Change》会跌落收视率深水，织田满怀欢喜地放话，他主演的月九《太阳与海的教室》才是王牌，并将与北京奥运抢夺收视率。可谁也没想，《Change》竟在最终回一飞冲天。

久无佳作的织田裕二，选择再投入电影《跳跃大搜查线3》的怀抱，应该是做了件“正确的事”。他是多么渴望一场久违的胜利，这似乎也是他身上永不言败的上班精神在作祟。

小汽车，大冰箱

Mini Cooper x SMEG

通常我身边聚集着两种人，消费奢侈品的富贵阶层，和崇尚设计感的创意阶层。
不管怎样，当富贵阶层已经喜欢Shopping都以1,000为单位，在购足一身上下之后，亦会将注意力再瞄准家里的一切。通常，他们买贵的，偶尔也买对的。而创意阶层为了不走弯路，常会紧紧跟随设计师的足迹，Philippe Starck、Marc Newson、Jasper Morrison、Michael Young……他们对Designers的忠诚，超过对于Brands的热诚。
但他们亦能够达成共识，至少是在设计师与奢侈品牌碰撞产出Crossover杰作之时。如此设计师x奢侈品牌的创作，怕是另辟章节，都赘述不完。

当然，在选购冰箱上，他们会有些许共鸣。
我经常在想，追逐名牌的富贵阶层，家里的冰箱又会是什么牌子？既是外形美观的奢侈品，有品质保证又是身份象征的冰箱，确是难买，GE、Gorenje UK……又或者只是一台Haier的对开门。
那么，随便翻阅Deco类的杂志，即会发现，创意阶层的选择也是可怜，SMEG的上镜率最高。旨做专业厨房电器的SMEG将建筑设计理念融入家电设计，在产品中实现美学、人体工程学与实用性的完美结合。其中尤以FAB28系列最惹人注目，历史悠久的冰箱款型，除了红、黑、橙等素色呈现，英国米子旗款更渲染着一股英伦气质，也似乎象征着SMEG于冰箱界的地位。

我们这次要说的，可不是车载冰箱。而是另一个Cool Brand，Mini Cooper，一部似乎能越过所有想象，披上任何Skin的小汽车，却反之，将自己的条纹印在了大冰箱上。

2007年，Mini Cooper S新款发布，紧贴Pretty、Neat的关键词。随同推出的，正是这台以镭射蓝为主色、白条纹映衬的SMEG FAB28MCS冰箱，全球限量250台。
没错，正是SMEG的经典单门款型FAB28。也没错，正是Mini家族中最具运动特质的Cooper S系列。

自Alec Issigonis以轻、薄、短、小的概念，勾画出深具开创性的Mini，再经赛车界友人John Cooper重新诠释，诞生性能版本的Mini Cooper与Cooper S。跌跌撞撞，已经驶过40多年光阴。仅600kg的车重负载所展现的惊人速度，让Cooper S在1962～1967年间勇夺三届Monte Carlo Rally赛冠军。而此合作款冰箱上印刻的经典条纹，即是1964年夺冠那款Cooper S车引擎盖上的样式，也是赛车型Mini Cooper S延用至今的标志。

同Mini Cooper一样复古，此款SMEG仍旧延续了外形设计简约至无法再简的特征，精巧而细致的圆线条，勾勒曾经的记忆。加之色彩上纯粹的Mini Cooper S型，更贴合五六十年代的历史元素。尤其，更经典的是冰箱把手，甚至与车身把手保持着完美一致。

纵使，小汽车装不下仍在狂飙的年轻的心，那么就放进Cooling的大冰箱，单门的SMEG也好，双门的Big Chill也罢。冷静之后，我们又能回到那个幻如梦境的活泼、清新的青春岁月，同时那里也隐藏着一处温暖且恒久的激情、创意之源……

周星驰的自我修养

尽管《长江7号》跳出功夫喜剧的窠臼，把目光转投家庭温情喜剧，但我们看到的周星驰没有改变，在电影中，他仍是那个力争上游的小人物。


“他高傲，但是宅心仁厚；他低调，但受万人敬仰……”
这是电影《食神》中的一句台词，也可说是周星驰系列电影中的主人公写照。

上世纪70至90年代，动作片一直是香港电影主流，影响所及，居然令不少文艺正剧亦要加入动作元素迎合观众。周星驰初涉影坛之际，尚属无名之辈，虽也演动作戏，但作为配角，只有被追、被打甚至被杀的戏份，中枪被殴的惨况也不只一次地被演绎。
1990年，刘镇伟与元奎力捧周星驰拍了《赌圣》，结果电影票房一飞冲天，勇夺当年港片票房最高纪录。自此，星仔开始真正担纲主演，而电影中的周氏小人物也从这时起有了自己成形的一套——茫然地瞪大了眼睛，把懵懵懂懂、天真无知，明明白白地写在脸上。

所谓的英雄伟业或许只是过眼烟云，与那些追名逐利冷酷无情的大人物相比，港式喜剧更关心小人物的喜怒哀乐，而作为观众的我们，也对小人物的奋斗故事更为感同身受。
其实在周星驰之前，许冠文的电影主调就是在刻画小市民、小人物的诉求，以及他们生活在中下阶层的生存状态。而在那个年代，许氏电影中的厨师、保安人员、私家侦探或驾车师傅，均是当时经济低迷期间，香港人在迷惘中得到解脱的寄望；也是经济腾飞之后，他们自我满足的彰显。而现如今，同样是小人物、小市民，但时代背景不同了。周星驰一脸认真地说话让人忍俊不禁，没有来由、不知所云的表达也猛地成了笑料，甚至电影情节创造性重复使用亦具有CULT片的特质。随之，周星驰也成为许冠文的电影传承，并将小人物、小市民精神更加发扬光大。

我们无法拒绝，甚至在我们身上就能够找到周星驰始终脱离不了的市井思维。一旦在强敌面前也不惜跪地求饶，不过在生死关头仍能挺身而出。这种能屈能伸的生存态度，正符合当下社会的心理气候，观众对此也都很欣赏。看来，逞一时血气之勇的英雄气概已经不合时宜，而是认真地扮演自己的人生角色，为柴米油盐奔波，为七情六欲煎熬，以精神战胜苦难，于人生中寻找意义。在这个小人物的世界里，有大智若愚的阿七、意志不坚的至尊宝，还有身残志坚的苏乞儿、卧薪尝胆的包龙星，以及熟读《演员的自我修养》的尹天仇，和其他无数饱有鸿鹄之志的市井小民……

Everything for YouTube

从远古的收音机到黑白、彩色、数字电视，从新闻网站到BBS、Blog，再至各类网上社区，我们正尝试用最便捷、快速地方式去获取资讯，并打包逝去的记忆，将曾经影响一代人的收音机、黑白电视等情感物件收藏起来。在如此过程中，我相信各位的好奇心使然，却又坚信各位对于影像表达的莫名依赖。
当我已经习惯使用互联网去查看新闻，透过书本去明白知识、经历故事，翻阅相册去回忆曾经的过往，为何却还是抵不住踱进家门后打开电视，装入影碟后按下Play键……
于是，当互联网包容了似乎所有——或平乏或精致的文字、或随性或精美的图片，我们甚至已经可以基于此，去构筑Second Life，去让自己的品味分享，却还是欲求不满。信息高速路上，没有什么不可能的，Video也可以走上网路。当MySpace变成了大家的空间，YouTube也变成了大家的频道，这一切都正在我们的身边发生着。事实证明，Video也可以像Virus一样，以爆炸速度继续蔓延。

包括创业者、投资商、教授学者都颇为惊奇，原来，Video可以是一种感染性极强的病毒，而分享Video这件事情，竟有胜于分享文字、图片，可以如此嚣张、霸道！总之，影片是就是让人们很想去传播，它只即由身旁的鼠标、键盘，就可以四处扩散。这个现象，就算哈佛大学的社会心理学家大概也不曾预料。
那些在网络上一夕爆红的影片，远在天涯，却又近在咫尺。人们开始很贴切地称之为“Viral Video”。一则短小精悍的影片，可能只有两分钟，真实、有趣，并且已经存在于网络上，可以加入Playlist，嵌入自己Blog里，或是在看完后马上被转寄出去。短短几天，前后左右的邻座亲朋竟然都看过或是知晓这则Video了！相信至今都还有很多人对“巴士阿叔”印象深刻。是的，这些Viral Video远比其它的文章、照片、TV Show在心中留下的印象深刻。

可以说YouTube的出现，使每个人都有可能成为家喻户晓的Video明星，你需要的甚至只是WebCam，以及适当的创意。但事实还不仅如此。
无尽的好奇与可能性，促生了Viral Marketing等更加疯狂的想法。P2P的网络年代，V2V（Video to Virus）的神话亦正在被创造。我们已经可以在网络上看Levi's教你穿牛仔裤的无数种方法，看Samsung在肌肤上演绎How we met，看Gmail环游世界……
当一则Viral Video在网络上疯传时，更多的观众会即由真实却不可思议的细节，引发争论。专业的制作小组收集、研究这些反馈，以科学地做出改良，向Most Viewed不断地迈进。这买卖越做越大，甚至Hollywood Movie Studio都涉足其中了。
早在1999年，Steven Spielberg、Tim Burton、Ron Howard等一批响当当的人物就曾想过在网络上创建“新好莱坞”。谁都知道Video变为Virus的那一瞬，互联网、移动平台所生产的内容是好莱坞未来最重要的方向之一，当然，也可能是最大的对手之一。但谁又知道这信息汪洋中，Movie该何去何从？ 就像创站伊始屡遭否定的YouTube创办人之一Jawed Karim所信奉的，在没有专家的领域，相信你就是专家。

任何可以借助网路的数码产品，也毫不吝啬地与YouTube合作，真正吹起一阵Everything for YouTube的旋风。

Logitech Webcam
罗技除了与Skype有合作外，也在配套软件中加入的One-Touch Uploading to YouTube快捷选取指令，输入标题、引言、影片种类及搜寻关键词等，即可将影片上传至YouTube网站。


Apple TV
想透过TV屏幕，以无线方式直接观看从YouTube网站上接收最流行的原创内容，我想这是唯一方法。仅通过Apple Remote遥控器，即可以舒适地卧在沙发里轻松浏览、查找和观看网络上最hot的免费视频。


iPhone
2007年6月推出时，iPhone之所以吸引人，其中一个重要的原因是在发售前夕，Apple宣布给iPhone加入了YouTube播放器，并且为iPhone提供经过优化的YouTube视频。



Net-Sharing CAM
CASIO推出了数款YouTube Capture Mode相机后，Sony也在去年9月推出一款方便录制易于网络传播的视频摄像设备Net-Sharing CAM，值得一提的是，其随机的Picture Motion Browser软件可实现快速上传至指定Web网站。


LG KU990
倘若3G标准施行，我首先考虑的就是这部被人称为YouTube Phone的手机。除了允许用户直接线上观看Youtube短片，甚至可以将手机拍摄的视频短片直接上传、分享。其配置颇似Prada Phone，500万像素相机，内置闪光灯模式，绝对超过了iPhone的200万像素。

把杂志收藏起来

MONOCLE x Porter

拿到刚创刊几期的《Monocle》，最大的感触就是Tyler Brûlé也混迹东京了。每期颇见分量的东京报道，日式的插画、漫画，日系品牌的广告，还有日范儿达人所热衷的Crossover潮流……总之是比曾经的《Wallpaper》更多元，更日了。

Porter，相信不用多讲了。两手提包的侍者，从来都是高傲地扭头不看你。
早在上世纪60年代初，Porter即受邀于黑泽明的电影《天国与地狱》设计手提包，至今都仍是不会消失的光辉。经典款Porter Tanker也很自然地在日剧的经典《恋爱世纪》、《美丽人生》中配搭一角。繁衍至今，Porter虽因Head Porter、Porter International，让太多人产生了误会，错淘了腰包，却有吉田家族的一针入魂，又再皈依。
起初，Porter仅为Yoshida & Co.吉田包的一系列，如今俨然成为吉田包的代名词。而之后的Head Porter则要去问藤原浩，Porter International又是另一篇因Porter而生的台湾代理至国际商标的恶劣成长史。

话题有些扯远了，关于Porter的故事都可以另说一篇。总之，Porter热卖，吉田也陆续开始推出专为VAIO设计的Notebook背包，之后又有Macbook、PSP、Nikon的联名专用袋……她正试图将所有都纳入袋中。

很遗憾，《Wallpaper》国外版在亚洲只选择了泰国，却放弃了日本，虽说日本已有了《Casa Brutus》。但看着《Dazed & Confused》在杂志上演伦敦、东京双城记，Tyler Brûlé终于还是抓住《Monocle》契机，紧握住了地球另一面上最生机蓬勃的大都市——东京。
的确，杂志是给你看的，不是给你翻的。
抓住杂志之概念精髓的Tyler Brûlé，亲睐欧洲观点叙事的同时，图文设计、版面编排又很日本，俭约而低调。他正在吸引能读懂《The Economist》，却又对城市生活有优质追求的各地精英。

眼看他就要做到了。耐看的杂志，与承载无数可能的网路并行，且加入与优质生活品牌的Crossover作为更强劲的砝码。Tyler Brûlé所选的品牌，与制造的产品，亦同杂志一样，有观点、态度，耐看耐用，一针入魂！

至此Monocle x Porter共推出4个系列：Shoulder Bag容积最小，刚好放进Macbook；Tote Bag，日用搭配，附2款小包；Overnight Bag容积最大，考虑出行数日，再多配4款便携包袋；Shorthauler刚推出，多配的包袋中，最惹眼的是多了专配Macbook Pro的收纳袋。毋庸置疑的是，一本《Monocle》怎么都是能装下的。

http://www.beams.co.jp/beams/sp/monocle/

True Love Never Dies

PUMA x EVISU

上了年纪，最害怕，即是没有热爱了。

EVISU的大笔书写着属于日本的后501年代，从背影看，虽形同海鸥，却又凸显着当下M型社会的端倪。“品质保证”笑面示人，也不断提醒着各位，尊重古董款原著，使用贵价Denim布，再加之限量、手工的关键词修饰，以精英姿态拉开与普通牛仔族的距离。
而城市人又爱养猫，温驯的PUMA早以雀跃之势，彰显着猫科动物的强悍，高到云端。大师级的造诣，宣传低调，簇拥着一群死忠的球鞋迷，经典系列并不见少，Alexander Mcqueen、Jil Sander……如我这般运动鞋小卒，真是没法企及。

还是暂且回到牛仔吧。毕竟这布料的传奇，从工装续写至时装，现时又踏上运动场。从Nike、Reebok瞄上Levi’s，至adidas Original盯上Diesel，耐力持久，后劲十足。
EVISU主脑山根英彦，自然也沾染了日系人等，逢mix必high的先进特质。为BEAMS做牛仔裤，与Motorola出手电，且在6年前即与Puma合作过一款缀以牛仔布的限量鞋款Puma Suede，名潮一时！

穿裤子也比穿鞋要紧。刻意逃避正式的选择，通常就是牛仔裤了，又至少能显得自己work ethic一些。手中这款，要是没有记错，应该是在情人节左右，于世贸天阶的PUMA旗舰店购入的。
细节处，足见EVISU一贯的用心。钮扣、铜钉、红色心形小扣针及Evisu-loves-Puma图案均为特别订制。经典的M标记，首用Verdi-gris色呈现，铆钉由铜制成，氧化后显绿。EVISU之前从未用过这色，因此也是此系列专属。再与PUMA的红形成双车线，更让整件牛仔裤细节处值得玩味。
男款，爱不容易说出口，将刺青的匕首隐藏，绣于零钱袋内，这显然对于T-Bag类男生最为适合，邂逅真爱时，翻出裤兜递到爱人手中，心意尤存；女款则恰恰相反，刺青的心型图案显露在外，象征表达爱意之勇敢。
甚至还有一说，以刺绣心型及匕首图案作标记，光滑的绣线处理，车缝在黑色牛仔裤上，暗喻Evisu Loves Puma，海枯石烂，永不分离。

于是，在这浓烈永恒爱情见证下，就有了这款“True Love Never Dies”，可我却开始怀疑这是在传递时尚潮流的基本教义，还是在检讨M型社会的精神沦丧。

Wear Your Own History

Dockers x Moleskine

讲句实话，对于Dockers我并不很了解，就是对手机裤系列还有点印象。Levi's，卡其布……再之后，就晓得它隐退江湖了，也证明China Town其实不是很随便就能混迹的。
Moleskine不用多讲，Van Gogh、Piccaso、Hemingway 这些老家伙，Richard Gere、Matt Damon 这些新偶像，据说都怀揣一本，随时记下能令诸君难忘的小事。两个世纪以来，这Brand始终是艺术家和思想家的至爱与标榜。

一条Dockers的卡其裤，一册Moleskine的笔记本……
似乎这两样，可以很随便地，收纳在行李箱里。恰恰这两样，看似并不起眼，又能显出一些品味，并承载着相当的历史。正装裤、牛仔裤、运动裤之后，卡其裤至少是需要拥有的。这也正是我家衣柜里缺的，不够最近就憋不住准备出手了。
卡其裤这股雅痞风潮，在多年前即由美国吹起，Dockers San Francisco正是其中的品牌代表，而K1更是这Vintage Pants中的经典。年初就耳闻，为卡其裤着装行家们打造的手工制作Dockers K1系列，引起时装界一片惊羡之声。这由Dockers San Francisco推出的限量卡其裤，全亚洲也不过200条，条条编号，据传有约60多条留在国内库仓。北京的Dockers 店铺，在西单大悦城、中友百货有开张，好奇的朋友可以抱着好歹哥们也穿过限量版的心态去试试裤腰。
结构扎实紧密的双股纯棉纱线，据说是使用上世纪40、50年代的传统织布机织出的柔软手感，特别坚固的接缝更可以看出其对细部的执着。

穿上一条有历史的裤子，似乎还不能成为出手的唯一理由。随裤附赠的Dockers特别限量版Moleskine San Francisco City Notebook，更让Moleskine的无数拥趸眼前一亮，至少我还从没见过这种型号的Moleskine限量版。
想想看，与众不同的个人生活历史里，身着精工细作的K1 复古系列卡其裤，又可随时翻开Moleskine笔记本记下所有，如此的细腻设计，旧金山的生活风格与美学文化大概就是这样的吧。
官网上，也在鼓励贴文赢大奖。贴的是旧金山印象，吹的是美国水土、加州阳光如何孕育一代人的裆下历史，赢的是Moleskine City系列16册笔记本，及美元价值的Dockers礼券……能吹善捧者，上吧。

http://www.k1wearyourownhistory.com.cn/